Можно ли сделать подпорные стенки из бетона?

Очень часто земельные участки под огороды и сады выделяются в местности имеющей сложный рельеф – на крутых склонах, которые необходимо облагораживать. В этом случае крутые склоны, установив подпорные стенки из бетона, преобразуют в систему террас.

Подпорные стенки предотвращают сползание грунта и позволяют строить дома, а также выращивать растения и деревья.

Особенности подпорных стенок

В принципе, подпорная стенка может быть возведена из любого строительного материала: камня, кирпича, шлакоблока, дерева и бетона. Бетон благодаря своей монолитности, дешевизне и простоте монтажа, является одним из самых лучших материалов.

Подпорная стенка должна иметь фундамент, собственно подпорную стенку и водоотводящую систему. Фундамент заглубляется не более чем на 30-40см, а его толщина, для обеспечения прочности всей конструкции, должна быть больше толщины стенки примерно на 20 см.

Кроме того «тело» подпорной стенки должно возводиться с небольшим уклоном. Это необходимо для обеспечения эффективного водоотведения атмосферных осадков  в специальную канавку. После заливки стены, пространство между стеной и грунтом заполняют речным песком, а для удаления излишков влаги вдоль стены, на уровне фундамента прокладывают полиэтиленовую или асбоцементную трубу диаметром 80-100 мм.

Технология строительства бетонной подпорной стенки

Этот тип «подпорных» конструкций для облагораживания участков может иметь два варианта:

• Бутобетонные стенки;
• Железобетонные (монолитные) стенки.

При этом необходимая прочность бутобетонных конструкций достигается при толщине минимум 25 см, монолитной при толщине – от 10 см.

Возведение тела стены начинают с рытья траншеи под фундамент, повторяющей траекторию будущей конструкции. Ориентировочная глубина траншеи при высоте стены 1 метр – 30-40 см. После этого любым подходящим способом, из плотных досок или листового металла толщиной 1-2 мм взводят опалубку.

При этом наружную часть опалубки, для исключения «выпирания» под давлением массы бетона, подпирают деревянными или металлическими колышками.  На дно траншеи выкладывают щебневую или гравийную подушку и монтируют армирующую сетку. Допускается использование любых стальных прутков, труб, арматуры, полос железа и т.п., связанных между собой стальной вязальной проволокой.

Кроме армирования, на высоте примерно 5 см от уровня почвы, для обеспечения дренажа,  на расстоянии 1 метр, закладывают полиэтиленовые или асбоцементные трубы подходящего диаметра (примерно 80-100 мм). В полученную «форму» заливают бетон.

Для придания презентабельного внешнего вида наружной поверхности бетонной стенки, внутреннюю часть деревянной опалубки обшивают рубероидом, оцинкованным железом или влагостойкой фанерой. Производят заливку и уплотнение бетона. Верхнюю часть стенки защищают цементным железнением или стальным козырьком.

Бутобетонная стенка не нуждается в армировании. Также она более экономична «по цементу». Экономия достигается следующим – основной объем тела стенки занимают камни, битый кирпич и мелкий щебень.

Первый ряд (ориентировочной высотой 150-200 мм) укладывают «насухо», пустоты засыпают мелким щебнем, а поверх ряда заливают жидким цементно-песчаным раствором. За первым рядом следует второй, третий и т.п. Как и в монолитных стенах, в тело конструкции укладывают дренажные трубки и верхнюю часть защищают железнением или козырьком.